走在北京王府井大街，會發(fā)現“快時尚”門店如雨后春筍冒出來展現在眼前，年輕人穿梭于各門店之中。近幾年，快時尚迅速興起，帶動全球的時尚潮流，并以這樣的態(tài)勢繼續(xù)發(fā)展。

2014年快時尚仍以疾風之速擴張

快時尚與速食年代“求速”的特點如出一轍，主要以“快、狠、準”為主要特征，并達到迅速風靡時尚界的效果。據相關數據統(tǒng)計，截止至2013年12月31日，十大快時尚品牌在中國開店近1000家。其中優(yōu)衣庫新開店82家，門店總數達到257家;H&M開店62家，門店總數達到176家;gap新開店28家，門店總數71家;zara新開店18家，門店總數137家;MUJI新開店42家，門店總數100家;C&A新開店9家，門店55家;U&R新開店9家，門店29家。從此數據分析，今年再次迎來開店高潮已是大勢所趨。

快時尚對服裝款式的更新、櫥窗陳列變換頻率的速度是奇快的，一般是一周兩次，甚至更短，讓追求時尚的人永遠感到新鮮，為此當上“月光族”也屬尋常之事。但是，久而久之，隨著如此之快的節(jié)奏，也會暴露出更多的問題。其中，設計感下降，設計師匱乏，抄襲問題嚴重，就成了“快”帶來的致命傷。

時尚界抄襲不斷快時尚也難逃魔咒

時尚圈似乎最不缺的就是涉嫌抄襲的事件，從國際奢侈大牌設計大師馬克•雅可布的副線新鞋涉嫌設計抄襲、New Balance上訴老佛爺、Armani副線A/X總監(jiān)因抄襲被炒等各種各樣的“抄襲門”層出不窮。

再看看二線品牌，各大快時尚店鋪中的服裝款式也都是大同小異，換的再快恐怕也只是換湯不換藥。事件多了就成了現象，久而久之這種現象便成為時尚界的“潛規(guī)則”。

據了解，對于原創(chuàng)性、精力值或投資方面，很多企業(yè)普遍在商業(yè)模式的制約下難以投入大量時間和資源。但又必須跟上“快”時尚的節(jié)奏，所以就出現了“借鑒”，也就是“抄襲”和“復制”的問題。

本土設計師的崛起明星模特轉型設計師

時下快時尚品牌多數是國外引進到中國的，當然也就會出現設計風格的偏向問題。在不知不覺中，中國元素也被大幅度的削弱了。專家認為，符合歐美人體型的裁剪比例和顏色搭配在中國不一定適應，這些快時尚品牌過于歐美化的設計，很多款式并不適合中國人穿著。國人們似乎也意識了這個問題，于是，便出現了本土設計師崛起的現象。在近幾年的四大時裝周上，大量中國服裝設計師出現在國際舞臺，并設計出不少極具中國特色的服裝讓時尚界嘆服。

愿為時尚界作出貢獻的不僅僅存在于職業(yè)設計師，如今很多明星、模特、造型師等等各行各業(yè)的知名人士，都紛紛跨行加入到設計師這個熱門行業(yè)當中。超模呂燕、馬艷麗等人作為資深超模，轉行成為設計師也從某種意義上帶動了時尚行業(yè)發(fā)展新模式。

有了眾星的加入，快時尚也算是注入了新的血液。相信在不久的將來，這些轉型設計師能不負眾望，成為像職業(yè)設計師一樣杰出的中國設計師，讓本土時尚文化引領國際時尚潮流。